Finestre fotografiche su Liguria e Toscana

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Fotografare con la pellicola una scena notturna era sempre un momento di grande fascino nella vita di un fotografo. Le riprese notturne prescindevano da indispensabili conoscenze tecniche dei materiali utilizzati e da una buona dose di esperienza, cose fondamentali per la buona riuscita di un lavoro.
Le pellicole soffrivano del cosiddetto "difetto di reciprocità" o effetto Schwarzschild. In termini molto semplici, diventavano esponenzialmente più "dure" man mano che il tempo di esposizione saliva. Mediamente, per 2 secondi di esposizione ne occorrevano in realtà 4, 4 secondi passavano a 10 e 6 secondi finivano invece

addirittura verso i 20. Nella fotografia astronomica, dove la luce di stelle, pianeti e galassie è molto fioca, poteva essere necessaria anche un'ora di posa B.
In parole povere, bisognava lavorare in manuale e di cervello. Su manuali e stampa specializzata potevano essere rintracciate delle tabelle  indicative, ma  non esaustive,

per tempi/diaframmi in relazione alle situazioni da immortalare.
La base  di  partenza era sufficiente, ma poi bisognava mettere in

conto i comportamenti delle pellicole (profondamente diverse tra loro), l'obiettivo usato (più luminoso, meno luminoso), la tipologia delle fonti di illuminazione sulle quali si desiderava esporre correttamente, le condizioni metereologiche ecc. ecc.
Si capisce  che  la  fotografia  notturna  andava  correttamente "masticata" e sviscerata in tutti i suoi aspetti e non era certamente

ad appannaggio di un "fotografo della domenica". Con l'avvento del digitale, la situazione è cambiata radicalmente. Oggi, anche con una fotocamera compatta digitale, si possono scattare delle ottime fotografie notturne, in completo automatismo.
I sensori non soffrono del difetto di reciprocità, però il tempo di esposizione può rimanere relativamente e logicamente lungo.
Questo fatto impone tuttora un'attenzione diversa da quella dedicata alle foto scattate in luce diurna.
Quando si parla di qualità, ci si riferisce sempre a quella tecnica e non artistica. La qualità artistica di una fotografia prescinde sempre dai materiali tecnici utilizzati e non origina da tabelle, libretti di istruzione, manuali o corsi.
Le idee che danno vita ad una buona foto nascono nel cervello del fotografo, quasi sempre in anticipo sugli eventi o cose da fotografare. Il fotografo non subisce l'azione, ma la anticipa e la concretizza con i mezzi che ha a disposizione, qualunque essi siano.

Pur lavorando in modo diverso, anche i sensori necessitano di un tempo lungo di esposizione per catturare le immagini di notte. Non potrebbe essere altrimenti.
La situazione però è decisamente cambiata. Non mi sono mai trovato a scattare fotografie notturne digitali con un tempo d'esposizione superiore ai 4 secondi.
E' pur vero che i sensori non sono tutti uguali e anche i processori delle macchine fotografiche possono fare la differenza nel risultato finale.
Da prove sul campo, fotografie che con la pellicola necessitavano di 20 secondi d'esposizione, oggi con la tecnica digitale si possono catturare solo in 2 secondi, in completo automatismo, anche con una fotocamera compatta.
Rimane il fatto che, con questi tempi, neppure un tiratore scelto riuscirebbe a tenere ferma la macchina fotografica a tal punto da evitare il mosso strutturale.
Si possono scattare fotografie notturne anche a mano libera, con tempi tali da impedire il mosso strutturale. Non esiste per questo una regola valida per tutti, anche se mediamente è preferibile non usare un tempo inferiore alla lunghezza focale dell'obbiettivo utilizzato. Cioè se sto adoperando un 85mm, per evitare il mosso, devo impostare un tempo pari o superiore a 1/85 di secondo (Esempio 1/125).
Per questo, anche un obiettivo stabilizzato ci può aiutare a migliorare la qualità dell'immagine.

Nella maggior parte dei casi, una foto notturna che si rispetti necessita quindi di un supporto stabile sul quale poggiare la macchina fotografica. L'ideale è sempre un robusto cavalletto a treppiede, al quale la fotocamera viene fissata con una vite, per rendere il tutto molto fermo.
Ma all'occorrenza vanno bene anche un muro, i gradini di una scala, un palo piantato nel terreno, il tetto o il cofano di un'autovettura ecc. ecc., insomma tutto quanto  può  servire  ad  appoggiare  la  nostra  macchina

fotografica in modo che non risenta delle vibrazioni dovute al movimento del corpo e delle mani. Sul cavalletto è necessario dire che, attualmente, non ci sono leggi statali che ne normano l'uso.
Bisogna però considerare l'aspetto dell'occupazione del suolo pubblico, che è di competenza dei regolamenti comunali.
Una fotografia scattata per diletto, per uso privato o didattico, senza fini di lucro è libera. Se invece si fotografa per professione, mediante uso di cavalletto, bisogna pagare la tassa comunale per occupazione di suolo pubblico. Considerate inoltre che le autorità di vigilanza possono impedirne l'uso, o perchè si intralcia il traffico, o la circolazione dei pedoni, o si costituisce un pericolo per se stessi e per gli altri o semplicemente per motivi di ordine pubblico.

Contro queste contestazioni non si può eccepire alcunché, anche se, ad onor del vero, è sufficiente comportarsi educatamente e le porte rimangono quasi sempre aperte...
Anche nelle stazioni ferroviarie non è consentito scattare fotografie utilizzando un cavalletto.

Se state utilizzando un cavalletto e avete la mano ferma potete anche premere direttamente il pulsante di scatto. E' comunque un rischio, perchè basta il più impercettibile dei movimenti a causare del mosso. Pertanto, quando la foto notturna non è catturata a mano libera, è consigliabile impostare l'autoscatto o utilizzare un comando a distanza. L'autoscatto dovrebbe essere caricato su un tempo minimo (2 o 3 secondi bastano). Non dobbiamo dimenticarci che le scene possono cambiare repentinamente; prima si procede e meglio è. L'autoscatto è ideale per le fotocamere compatte.
L'attrezzatura per scattare a distanza, non costa molto, è comoda, ma non indispensabile.

I sensori stanno diventando sempre più sofisticati e ultrasensibili. Questo può essere utile, ma anche dannoso. Per fare delle normali fotografie, hanno un senso 25.600 ISO? La risposta è no.
A proposito della fotografia notturna, qualcuno potrebbe associare una maggiore sensibilità ad un migliore risultato finale. Comunemente si ritiene che una fotocamera in grado di "leggere" sempre meglio al buio sia l'ideale. Forse ci potranno essere dei vantaggi nella foto diurna (possibilità di utilizzare tempi più alti), ma

nella foto notturna è vero il contrario.
Ho fatto varie prove di sensibilità e più si sale più la macchina fotografica cerca di restituire un'immagine che non è quella reale. Cioè tenta di trasformare in leggibile quello che leggibile non deve essere. Aumenta considerevolmente il rumore, la gamma tonale si appiattisce verso il chiaro. Invece il buio è scuro e tale deve rimanere.
Pertanto: avere una sensibilità maggiore nelle foto notturne può essere utile se si lavora a mano libera, ma i risultati qualitativi non saranno eccezionali. Quando si scatta su tempi lunghi, con la macchina fotografica posizionata su un supporto stabile, è più sensato impostare, in modalità manuale, la sensibilità minima.
E quando si lavora a mano libera, è consigliabile adoperare la sensibilità più bassa che ci possiamo permettere, relazionata agli altri fattori espositivi (tempo, diaframma e focale dell'obbiettivo

che stiamo usando). Molti ignorano che la maggiore chiusura del diaframma contribuisce a limitare le distorsioni e il mosso. Come conseguenza, se dopo non voglio o non posso aumentare i tempi di esposizione, alzerò la sensibilità della fotocamera. E lo farò nella giusta misura, in ragione del miglior compromesso tra velocità e qualità e non oltre...

Una volta che ci siamo posizionati, abbiamo impostato la nostra fotocamera e scelta la focale (anche regolando uno zoom) in modo da comporre la scena che ci interessa, rimane una cosa da fare.
Anche quella  può essere  automatica, ma trattandosi  di fotografia  notturna è meglio andarci con i piedi di

piombo. Viene cioè spontanea una domanda: dove espongo?
Una regola che si può utilizzare è quella dei terzi dell'immagine. Se nella scena c'è un soggetto fortemente più illuminato degli altri e la sua dimensione supera 1/3 della fotografia che andiamo a scattare, è preferibile calcolare l'esposizione su quel soggetto. Ciò ovviamente vale anche se il soggetto è da solo.
Se invece fotografo il panorama di una città, sceglierò un'esposizione media perchè le luci, più o meno sono tutte uguali.
Però la fotografia notturna è troppo legata al lato artistico.
Non ci possono essere regole ferree valide per ogni situazione. Se quanto stiamo fotografando non muta rapidamente, nessuno ci impedisce di fare delle forcelle espositive e decidere a

posteriori quale ci sembra la migliore. Insomma, di volta in volta, sta al fotografo interpretare gli eventi e far si che il risultato finale sia quello voluto. (GM - 30.01.2010)

Elenco di seguito alcune note su quesiti posti ai motori di ricerca che hanno rimandato a questa o altre pagine del sito senza trovare esaurienti spiegazioni, affinché siano utili ad altri visitatori.

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