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LA FOTOGRAFIA NOTTURNA

Fotografare con la pellicola una scena notturna era sempre un momento di grande fascino nella vita di un fotografo. Le riprese notturne prescindevano da indispensabili conoscenze tecniche dei materiali utilizzati e da una buona dose di esperienza, cose fondamentali per la buona riuscita di un lavoro.
Le pellicole soffrivano del cosiddetto "difetto di reciprocità" o effetto Schwarzschild. In termini molto semplici, diventavano esponenzialmente più "dure" man mano che il tempo di esposizione saliva. Mediamente, per 2 secondi di esposizione ne occorrevano in realtà 3, 4 secondi passavano a 8... 10 secondi finivano invece

Guida all'acquisto ragionato di una fotocamera

Comunicazione e tecnica nella fotografia digitale

addirittura verso i 24, come si può vedere nella tabella più sotto. Nella fotografia astronomica, dove la luce di stelle, pianeti e galassie è molto fioca, poteva essere necessaria anche un'ora di posa B.
In parole povere, bisognava lavorare in manuale e di cervello. Su manuali e stampa specializzata potevano essere rintracciate delle tabelle indi-

Foto notturna di Piazza della Pace a Santo Stefano di Magra durante una nevicata

cative, ma non esaustive, per tempi/diaframmi in relazione alle situazioni da immortalare. La base di partenza era sufficiente, ma poi bisognava mettere in conto i comportamenti delle pellicole (profondamente diverse tra loro), l'obiettivo usato (più luminoso, meno luminoso), la tipologia delle fonti di illuminazione sulle quali si desiderava esporre correttamente, le condizioni metereologiche

Santo Stefano di Magra - Piazza della Pace
fotografia digitale, focale 50 mm, tempo 1/30 di secondo a mano libera, sensibilità fotocamera 100 ISO.
Nevicata in corso. La scena è illuminata da due potenti lampade al mercurio che producono una luce abbastanza fredda e neutra per la neve.
L'atmosfera viene "riscaldata" dalla luce giallo/arancio dei lampioni del centro storico.

ecc. ecc. Si capisce che la fotografia notturna andava correttamente "masticata" e sviscerata in tutti i suoi aspetti e non era certamente ad appannaggio di un "fotografo della domenica". Con l'avvento del digitale, la situazione è cambiata radicalmente. Oggi, anche con una fotocamera compatta digitale, si possono scattare delle ottime fotografie notturne, in completo automatismo.
I sensori non soffrono del difetto di reciprocità, però il tempo di esposizione può rimanere relativamente e logicamente lungo.
Questo fatto impone tuttora un'attenzione diversa da quella dedicata alle foto scattate in luce diurna.
Quando si parla di qualità, ci si riferisce sempre a quella tecnica e non artistica.
La qualità artistica di una fotografia prescinde sempre dai materiali tecnici utilizzati e non origina da tabelle, libretti di istruzione, manuali o corsi.Le idee che danno vita ad una buona foto nascono nel cervello del fotografo, quasi sempre in anticipo sugli eventi o cose da fotografare. Il fotografo non subisce l'azione, ma la anticipa e la concretizza con i mezzi che ha a disposizione, qualunque essi siano.

I tempi lunghi d'esposizione

Pur lavorando in modo diverso, anche i sensori necessitano di un tempo lungo di esposizione per catturare le immagini di notte. Non potrebbe essere altrimenti.
La situazione però è decisamente cambiata. Non mi sono mai trovato a scattare fotografie notturne digitali con un tempo d'esposizione superiore ai 4 secondi.
E' pur vero che i sensori non sono tutti uguali e anche i processori delle macchine fotografiche possono fare la differenza nel risultato finale.
Da prove sul campo, fotografie che con la pellicola necessitavano di 20 secondi d'esposizione, oggi con la tecnica digitale si possono catturare solo in 2 secondi, in completo automatismo, anche con una fotocamera compatta.
Rimane il fatto che, con questi tempi, neppure un tiratore scelto riuscirebbe a tenere ferma la macchina fotografica a tal punto da evitare il mosso strutturale.
Si possono scattare fotografie notturne anche a mano libera, con tempi tali da impedire il mosso strutturale. Non esiste per questo una regola valida per tutti, anche se mediamente è preferibile non usare un tempo inferiore alla lunghezza focale dell'obbiettivo utilizzato. Cioè se sto adoperando un 85mm, per evitare il mosso, devo impostare un tempo pari o superiore a 1/85 di secondo (Esempio 1/125).
Per questo, anche un obiettivo stabilizzato ci può aiutare a migliorare la qualità dell'immagine.

La Piazza Medicea di Fivizzano durate la "Disfida degli Arcieri di Terra e di Corte"

La Piazza Medicea di Fivizzano,
fotografia da negativo colore 100 ISO, focale 28 mm, tempo 1/8 di secondo a mano libera.
Fotografare a mano libera con tempi lunghi è possibile. Bisogna essere molto rilassati perchè anche il battito cardiaco può produrre delle vibrazioni fastidiose; appoggiare la schiena ad un oggetto molto stabile (muro, albero, palo di segnaletica, autovettura ecc.); la macchina fotografica va impugnata dolcemente; il pulsante di scatto va "sfiorato" e non premuto. Quando si scatta bisogna trattenere il respiro.
Un po' di fortuna non guasta...

Un robusto cavalletto o altri supporti

Nella maggior parte dei casi, una foto notturna che si rispetti necessita quindi di un supporto stabile sul quale poggiare la macchina fotografica. L'ideale è sempre un robusto cavalletto a treppiede, al quale la fotocamera viene fissata con una vite, per rendere il tutto molto fermo. Ma all'occorrenza vanno bene anche un muro, i gradini di una scala, un palo piantato nel terreno, il tetto o il
cofano di un'autovettura ecc. ecc., insomma tutto quanto può servire ad appoggiare la nostra macchina fotografica in modo che non risenta delle vibrazioni dovute al movimento del corpo e delle mani. Sul cavalletto è necessario dire che, attualmente, non ci sono leggi statali che ne normano l'uso. Bisogna però considerare l'aspetto dell'occupazione del suolo pubblico, che è di competenza dei regolamenti comunali. Una fotografia scattata per diletto, per uso privato o didattico, senza fini di lucro è libera. Se invece si fotografa per professione, mediante uso di cavalletto, bisogna pagare la tassa comunale per occupazione di suolo pubblico. Considerate inoltre che le autorità di vigilanza possono impedirne l'uso, o perchè si intralcia il traffico, o la circolazione dei pedoni, o si costituisce un pericolo per se stessi e per gli altri o semplicemente per motivi di ordine pubblico.
	Il centro storico di Genova, fotografia da negativo colore 200 ISO, esposizione 12 secondi, f/8, focale 85mm, fotocamera su cavalletto
Contro queste contestazioni non si può eccepire alcunché, anche se, ad onor del vero, è sufficiente comportarsi educatamente e le porte rimangono quasi sempre aperte... Anche nelle stazioni ferroviarie non è consentito scattare fotografie utilizzando un cavalletto.

Autoscatto o scatto a distanza?

Se state utilizzando un cavalletto e avete la mano ferma potete anche premere direttamente il pulsante di scatto. E' comunque un rischio, perchè basta il più impercettibile dei movimenti a causare del mosso. Pertanto, quando la foto notturna non è catturata a mano libera, è consigliabile impostare l'autoscatto o utilizzare un comando a distanza. L'autoscatto dovrebbe essere caricato su un tempo minimo (2 o 3 secondi bastano). Non dobbiamo dimenticarci che le scene possono cambiare repentinamente; prima si procede e meglio è. L'autoscatto è ideale per le fotocamere compatte.
L'attrezzatura per scattare a distanza, non costa molto, è comoda, ma non indispensabile.

Sandieratori di Borgo San Pietro (AT)
foto digitale, focale 35mm, tempo 1/4 secondo a mano libera, apertura f3,4, sensibilità 200 ISO

Sensibilità ed esposizione

I sensori stanno diventando sempre più sofisticati e ultrasensibili. Questo può essere utile, ma anche dannoso. Per fare delle normali fotografie, hanno un senso 25.600 ISO? La risposta è no. A proposito della fotografia notturna, qualcuno potrebbe associare una maggiore sensibilità ad un migliore risultato finale. Comunemente si ritiene che una fotocamera in grado di "leggere" sempre meglio al buio sia l'ideale. Forse ci potranno essere dei vantaggi nella foto diurna (possibilità di utilizzare tempi più alti), ma
nella foto notturna è vero il contrario. Ho fatto varie prove di sensibilità e più si sale più la macchina fotografica cerca di restituire un'immagine che non è quella reale. Cioè tenta di trasformare in leggibile quello che leggibile non deve essere. Aumenta considerevolmente il rumore, la gamma tonale si appiattisce verso il chiaro. Invece il buio è scuro e tale deve rimanere. Pertanto: avere una sensibilità maggiore nelle foto notturne può essere utile se si lavora a mano libera, ma i risultati qualitativi non saranno eccezionali. Quando si scatta su tempi lunghi, con la macchina fotografica posizionata su un supporto stabile, è più sensato impostare, in modalità manuale, la sensibilità minima. E quando si lavora a mano libera, è consigliabile adoperare la sensibilità più bassa che ci possiamo permettere, relazionata agli altri fattori espositivi (tempo, diaframma e focale dell'obbiettivo
	Genova Blu Notte - Il Porto Antico foto digitale, focale 35 mm, tempo 1/4 secondo con fotocamera posizionata su ringhiera, sensibilità 200 ISO. L'architettura di Renzo Piano alle prime luci della sera, sotto una leggerissima pioggia.
che stiamo usando). Molti ignorano che la maggiore chiusura del diaframma contribuisce a limitare le distorsioni e il mosso. Come conseguenza, se dopo non voglio o non posso aumentare i tempi di esposizione, alzerò la sensibilità della fotocamera. E lo farò nella giusta misura, in ragione del miglior compromesso tra velocità e qualità e non oltre...

Prima di scattare

Una volta che ci siamo posizionati, abbiamo impostato la nostra fotocamera e scelta la focale (anche regolando uno zoom) in modo da comporre la scena che ci interessa, rimane una cosa da fare. Anche quella può essere automatica, ma trattandosi di fotografia notturna è meglio andarci con i piedi di
piombo. Viene cioè spontanea una domanda: dove espongo? Una regola che si può utilizzare è quella dei terzi dell'immagine. Se nella scena c'è un soggetto fortemente più illuminato degli altri e la sua dimensione supera 1/3 della fotografia che andiamo a scattare, è preferibile calcolare l'esposizione su quel soggetto. Ciò ovviamente vale anche se il soggetto è da solo. Se invece fotografo il panorama di una città, sceglierò un'esposizione media perchè le luci, più o meno sono tutte uguali. Però la fotografia notturna è troppo legata al lato artistico. Non ci possono essere regole ferree valide per ogni situazione. Se quanto stiamo fotografando non muta rapidamente, nessuno ci impedisce di fare delle forcelle espositive e decidere a
	Il centro storico di Santo Stefano Magra foto digitale, focale 50mm, tempo 2 secondi con uso di cavalletto, sensibilità 100 ISO, apertura f4,3
posteriori quale ci sembra la migliore. Insomma, di volta in volta, sta al fotografo interpretare gli eventi e far si che il risultato finale sia quello voluto. (GM - variata il 04.01.2012)

Elenco di seguito alcune note su quesiti posti ai motori di ricerca che hanno rimandato a questa o altre pagine del sito, affinché gli approfondimenti siano utili ad altri visitatori.

Tabella per esposizioni nella fotografia notturna con pellicola

Ai tempi della fotografia analogica (uso della pellicola) si potevano trovare delle tabelle, indicative ma non esaustive, contenenti tempi e diaframmi da utilizzare per le fotografie notturne. Queste informazioni a supporto erano necessarie in quanto gli

esposimetri delle fotocamere, utilissimi per ottenere fotografie corrette anche in situazioni difficili, nelle foto notturne diventavano di scarsa affidabilità e portavano spesso ad errori in quanto influenzati dalle molte luci presenti nella scena inquadrata. Inoltre non tenevano conto del difetto di reciprocità delle pellicole (vedi tabella a fianco) e pertanto anche professionali e costosissime fotocamere, che potevano consentire esposizioni superiori ai 30 secondi, si dimostravano poco affidabili. Perciò la cosa migliore da farsi era disinserire l'automatismo e procedere in base all'esperienza o alle indicazioni sommarie di alcune tabelle in circolazione che erano predisposte seguendo i consigli dei fotografi più navigati. Comunque i dati forniti erano solo indicativi perché, ad esempio, non esistono strade illuminate con la stessa intensità o tramonti che richiedono sempre la stessa esposizione. Pertanto, per essere certi di ottenere un'esposizione perfetta, era consigliabile scattare un paio di

CURVA DI RECIPROCITA'
Tempo misurato all'esposimetro	Tempo corretto
2 secondi	3 secondi
4 secondi	8 secondi
6 secondi	13 secondi
8 secondi	18 secondi
10 secondi	24 secondi
12 secondi	30 secondi
14 secondi	38 secondi
16 secondi	48 secondi

immagini in sovra e sotto esposizione di almeno due diaframmi rispetto all'esposizione indicata.
Dai motori vedo che ci sono ancora degli appassionati della fotografia a pellicola che cercano informazioni di questo genere e pertanto ho rintracciato una di queste tabelle che propongo qui sotto.
Le indicazioni fornite nella griglia non sono valide per le fotografie digitali in quanto darebbero luogo a dei disastri espositivi.

SOGGETTO	pellicola 64 ISO	pellicola 100 ISO
Strade molto illuminate con negozi	tempo 1/8" - diaframma 4	tempo 1/15" - diaframma 4
Strade illuminate	tempo 1/4" - diaframma 4	tempo 1/8" - diaframma 4
Orizzonte al tramonto	tempo 1/8" - diaframma 4	tempo 1/15" - diaframma 4
Panorama 10 minuti dopo il tramonto	tempo 4" - diaframma 4	tempo 2" - diaframma 4
PANORAMI NOTTURNI	tempo 8"~30" - diaframma 4	tempo 8"~30" - diaframma 4
Strade illuminate	tempo 4" - diaframma 4	tempo 2" - diaframma 4
Monumenti e fontane illuminate	tempo 5" - diaframma 5,6	tempo 3" - diaframma 5,6
Fuochi artificiali (otturatore aperto)	diaframma 8	diaframma 11
Fulmini (otturatore aperto)	diaframma 5,6	diaframma 8

E' utile sapere che le pellicole di elevata sensibilità non erano ideali perché aumentavano la granulosità, le fotografie risultavano meno nitide e non riproducevano fedelmente i colori. Non era necessario usare pellicole tarate per luce artificiale ma andavano bene anche quelle utilizzate nelle riprese diurne: le dominanti che si ottenevano restituivano comunque un risultato visivo gradevole. Se una dominante risultava invece molto fastidiosa andava trattata con dei filtri indicati dagli stessi fabbricanti.
Il difetto di reciprocità si verificava infatti sia nelle pellicole in bianco e nero che in quelle a colori. Nelle prime poteva semplicemente essere corretto usando un tempo di posa più lungo, mentre nelle seconde era influenzato anche dai tre strati di emulsione. Gli stessi reagivano in modo diverso e l'immagine finale poteva contenere una dominante cromatica corrispondente allo strato che risentiva meno dell'effetto Schwarzschild.
Avendo l'accortezza di usare sempre la stessa pellicola e lo stesso diaframma tutte le volte che venivano effettuate foto notturne, variando solamente il tempo di posa, anche i meno esperti diventavano ben presto in grado di esporre ad occhio, con grande facilità. In questi casi infatti l'esposizione era molto meno critica che in condizioni di luce normali.
La tabella sopra indica misure di diaframma comprese tra 4 e 8 soprattutto perché le stesse consentono una discreta profondità di campo. Inoltre per fotografare di notte non occorrono obiettivi dotati di aperture elevatissime, che sono sempre molto costosi. La resa qualitativa migliore di un obiettivo, solitamente, si ottiene chiudendo il diaframma su valori centrali, cosa che riduce le aberrazioni o le fa sparire del tutto.

Si può utilizzare una fotocamera compatta digitale per le foto astronomiche?

R - Se la compatta digitale è dotata della "Posa B", in teoria la risposta è si, in caso contrario no.
La fotografia astronomica richiede tempi lunghi di esposizione, perchè la luce di stelle e galassie è veramente fioca.
Anche con la fotografia digitale, quasi sempre, si rende necessario aprire l'otturatore per diversi minuti...
Di conseguenza, uno degli ostacoli principali è rappresentato dall'esaurimento delle batterie. Le macchine fotografiche digitali sono letteralmente delle "mangiapile" e ti possono piantare in asso quando meno te l'aspetti. Soprattutto di notte, quando fa più freddo, soprattutto d'inverno quando le temperature rigide limitano alquanto l'erogazione della corrente.
Un altro limite di natura tecnica è costituito dalle ottiche. Gli zoom presenti sulle fotocamere compatte, in genere, degradano progressivamente all'aumentare della focale. E' pur vero che tutti gli zoom, anche quelli delle reflex, sono obiettivi che hanno una complessità costruttiva maggiore di quelli a focale fissa e qualitativamente ne risentono. Hanno un numero maggiore di lenti, sono meno luminosi e le distorsioni, le aberrazioni, le vignettature si notano di più.
Se non si hanno pretese di arrivare nello spazio profondo e non si spinge molto lo zoom (35/50mm), anche in questo campo fotografico, con una fotocamera digitale compatta si potrebbero avere delle belle soddisfazioni.
L'uso del condizionale è dovuto ad un ulteriore impedimento, che non è di secondaria importanza, anche se preso in esame per ultimo.
Per scattare una fotografia della volta celeste, partendo da una normale focale di 50mm e tempi superiori ai 15/20 secondi, bisogna compensare il moto di rotazione della terra, altrimenti le stelle non risulteranno puntiformi ma filiformi, con striature rettilinee se puntiamo l'obiettivo verso l'equatore e sempre più circolari man mano che orientiamo la fotocamera verso la Stella Polare.
Per fare questo ci sono due metodi: o dotarsi di un astroinseguitore motorizzato, controllabile anche tramite pc software, oppure fissare la macchina fotografica su un telescopio con relativo cavalletto e inseguire manualmente, con micromovimenti, il moto apparente degli astri.
Avrete pertanto già capito che una fotografia astronomica richiede, oltre le attrezzature, anche una notevole perizia, fattore che è indispensabile per un buon risultato finale.
Per concludere: se siamo dotati di buone conoscenze in materia, anche con una fotocamera compatta digitale, in casi limitati e con un po' di fortuna, potremmo scattare delle discrete immagini, in caso contrario, meglio lasciar perdere perché il gioco non vale la candela.